Porte de garage sectionnelle

je suis intervenu pour un devis chez un client qui s'est fait forcer le garage.. ils sont entrés par la porte de service PVC ça pas du bien resister longtemps..
Mais ils n'ont pas réussis a ouvrir la porte de garage sectionnelle manuelle.. (ils voulaient sa moto.. ) ils ont tordu la barre de fermeture qui traverse la porte mais elle ne s'est pas levée..

le client avait juste mis un petit serre-joint en acier dans le rail au dessus d'une roulette.. EXCELLENT et ça se voit a peine..
Il avait pris la peine de le peindre en gris pour que ça se fonde dans la couleur du rail et des roulettes..

voila je voulais vous partager cette expérience.. ça coute presque rien, et ça prend une seconde a mettre en place..

Est-ce que tu aurais une petite photo de cette bonne idée stp ?

Merci

Une goupille aussi doit faire l'affaire !

A+

Histrion a écrit:

Merci

Une goupille aussi doit faire l'affaire !

A+

oui une goupille c'est encore mieux.. ou une vis de 6 ou 8 , je vais en installer une sur ma porte

photo non j'ai pas fait...

Mon père avait mis un bon gros piton, traversant le rail de part en part : facile à enfiler dans un trou un peu plus gros.

Orchidée a écrit:

Mon père avait mis un bon gros piton, traversant le rail de part en part : facile à enfiler dans un trou un peu plus gros.

oui tout systéme est valable , la ce que j'ai trouvé ingénieux, c'est la discrétion, moi même je me suis fait bai... par le client que je connais, il m'a dit je comprend pas ils ont forcé ma porte et elle est coincée..

En plein jour, j'ai mis plus d'une minute a comprendre.. et j'ai regardé les 2 chemins de rails avant de voir le petit serre joint.. J'imagine sous stress et la nuit.. ils ont finis par se barrer..

Je ne fais pas de photo, c'est un vieux teléphone, mais le serre joint est rouge (peint en gris) et il fait environ 5cm de long

vis , goupille , piton, serre joint.. tout est OK Faut juste y penser..

C'est vraiment bête de sécuriser tous les accès de manière durable et solide, et avoir quelque part une porte PVC...

Je me rappelle avoir lu ce poste et mettre dit "j'achète une maison et à coup sur je vais avoir ce type de portail et cela n'a pas loupé"
J'ai utilisé le même système qui est bien vu, ces portails vous l'avez bien compris c'est du mécano donc de la merde, j'ai fait le tour de ce qui se vend dans le commerce et à part reprendre le même système mais en costaud avec de vrais encrage et pas de la visserie de 6 et des panneaux dignes de ce nom.

Après refaire en dur et garder l'aspect de la merde c'est une bonne idée car faire un pont levi à une maison tout simple cela peut être vu comme une bizarrie suspecte.

Excellent le coup du serre-joint je suis mort de rire, le truc tout con et bien efficace !

Ce genre d'astuces sont les plus simples et efficaces à mettre en place dans un premier temps.
Par contre faut que cela soit cohérent avec tous les autres accès de la maison.

Histrion a écrit:

Merci

Une goupille aussi doit faire l'affaire !

A+

Un clou de 110 ou 140 pliés à 75° fera tout aussi bien l’affaire si le rail est en U, il traversera de part en part, si rail en L, un trou dans le rail et la roulette si celle-ci est pleine, si elle ne l’est pas c’est encore plus simple. (prévoir un chanfrein pour aider à passer le clou)

Une porte sectionnelle de garage ou des fenêtres et portes en PVC sont des points-faible de forçage !

La première s' enfonce sans forcer avec une clio, les autres sans forcer au tournevis plat.........

Pour les fenêtres il y a une parade qui consiste à installer en bas et en intérieur des barres de volet, pour les autres il n' y en a aucune ! Sauf à ne pas en avoir ..........

Le top restera les fenêtres coulissantes (horizontales) très facile à sécuriser au niveau du cadre avec le mème principe qu'une grosse goupille qui traverse les deux montants, (il existe des verrous tout propre dans le commerce qui maintient les deux vantaux ensemble).

Par contre ce genre de fenêtre sont très chiantes à nettoyer en étage, il y a toujours un ventail non accessible (vitre extérieur).

Il faut évidement sécuriser le vitrage soit avec un verre blindé, soit en mettant un film anti effraction ou déflagrant.

De mon coté, mes fenêtres sont sécurisées!!!
Je suis au deuxième étage.

Étage ne veut pas dire sécurisé.

renard a écrit:

De mon coté, mes fenêtres sont sécurisées!!!
Je suis au deuxième étage.

Ne crois surtout pas ça, tu imagine pas le nombre de vol/effraction par les étages, balcons....
Même les toits, ils enlève tuiles ou ardoises sur 1m2 de facon a passer.

Alors quand ce sera pour survivre, il n'y aura que plus de motivation...

Pour la toiture c'est simple, au moment de fixer les chevrons sur les pannes et avant de clouer les liteaux j'ai deroulé du barbelé concertina. Un peux casse pieds a tendre mais celui qui va arracher les tuiles aura une difficulé supplementaire.

Pour ceux qui ont des fermettes le barbelé peut se glisser dans l'isolation des combles. Un peu comme la barre de chocolat dans la "Chocolatine"

A+

Un vrai toit selon moi doit aussi possèder un double liteaunage croisés (donc passage serré) et aussi de planches de voliges (de bonne section et adaptée à la charpente), puis d'un pare vent/pluie indéchirable à la main.
Enfin il faut enlever toutes échelles du jardin et autres objets qui permet de grimper, et que les voisins fassent de même.

L'ensemble de ces paramètres permet de ralentir deja l’accès à l’intérieur des combles.

Puis pour les plus bricolo et/ou parano, rajouter quelques surprises qu'il se doit dans les combles..

j'ai batis moi même pas premiére maison, puis rénovée les 3 suivantes.. suite a différentes erreurs (il y a un adage qui dit qu'il faur en batir 7 pour parfaire la huitiéme..

aujourd'hui, je visserais un osb 3 sur mes chevrons, puis le parepluie adéquat puis liteaux etc..

déja, niveau étanchéité ça serait pas mal, et la un voleur lambda, il faut déja vouloir l'arracher l'Osb...

mais bon, j'en ai marre de rénover.. j'ai du mal a finir ma derniére.. qui pourtant est la plus petite

OSB ou volige + tout le reste, ça permet d'avoir un toit de qualité et de ralentir la rentrée d'animaux de tous type à l’intérieur.

Le pare pluie (plastique transparent) c'est bien mais ca fait condensation 2 fois par jours. J'ai remarquer que les liteaux etaient noire a cause de moisissures ou champignons je ne suis pas un grand expert. Certains laissent le plastic mais font des incisions sur la longueur. Comme ca il y a plus de respiration.

Normalement un pare pluie ne ce pose pas au contact d'une surface plane non?
Je le mettrai par dessus les liteaux juste sous les tuiles moi...

Et pour une couverture ardoise ou pierre: papier goudronné.

Mais bon avec les "super" charpentes en sapin de maintenant.... Et surtout encore plein de flotte, même pas à moitié sec!
Le châtaigner coûte plus cher mais il tient facile 3 fois plus longtemps!!!

Je vous arrête tout de suite!  

Il ne faut JAMAIS mettre de plastique! Mais bien un pare-pluie / vent ! On met du Delta-vent qui permet de ralentir l'air qui passe, permet que l'eau ne passe pas à petit jet, MAIS laisse respirer!
C'est indispensable qu'une toiture respire  

Il n'y a aucun intérêt de mettre du plastique sauf de faire pourrir les éléments de couverture par moisissure en quelques années. Alors mettre du plastique et "s'amuser" d'inciser de partout là c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est un travail de sagouin !  

Disons que si tu herites de la bache plastique ou tu la vire ou tu fends.

Perso je suis comme toi. Pour moi leur pseudo norme d'étanchéifier une maison c'est d'une connerie sans nom.

Pour la pourriture si certains on des doutes je garantie que c'est tres tres rapide.

Hum l’étanchéité a l'air de la maison se justifie si tu veux atteindre une bonne performance en isolation.

Pour simplifier il est difficile de garder au chaud ou au frais une maison pleine de courant d'air ...

Tu peux avoir un pare pluie en plastique sur la charpente mais il faut imperativement ventiler sa sous face.
Donc si la pose est bien faite pas la peine de larder la bache.

Mais oui si tu ne ventiles pas ta charpente elle va pourrir vite fait !

A+

Je me souviens que mes parents en renovant une etable on mit du film plastique entre le lambris et la laine de verre (donc par l'intérieur) directement (la lainne de verre) sur la charpente (chevron et volige chêne deja6en place depuis 200 ans minimum).

Fait comme ça, ça n'a pas bougé...

Après si on prend l'exemple des maison bois, le pare pluie des murs est posé directement sur L' osb3 sans ventilation entre...
De la a dire que l'on va respirer par l'intérieur avec l'épaisseur d'isolation de la RT 2012, j'ai du mal à y croire.
Perso, je laisserait bien un vide sanitaire entre les 2 comme faisait les plâtriers quand ils roulaient des murs extérieur en brique plâtrieres (avant le placo).

Chez moi si je laisse un "vide sanitaire" comme tu dis NonedBzH c'est la colonie de vacance pour les souries, fouine et autres merdiers.
Elle trouvent toujours un endroit par lequel rentrer, et te font des belles galeries dans les isolations.

easy a écrit:

Chez moi si je laisse un "vide sanitaire" comme tu dis NonedBzH c'est la colonie de vacance pour les souries, fouine et autres merdiers.
Elle trouvent toujours un endroit par lequel rentrer, et te font des belles galeries dans les isolations.

Viens vivre à 1200m d'altitude même les rongeurs ont lâcher l'affaire j'en est pas vu un seul de tout l'été dernier

Tes bestioles elles remontés pas les grilles de ventilation quand même?

comme dit constructeur.. un pare pluie n'est pas juste un plastique quelconque.. je ne connais pas la composition exacte et technique ; mais ça ne pourrit pas le bois en dessous ..

NaonedBzh a écrit:

easy a écrit:

Chez moi si je laisse un "vide sanitaire" comme tu dis NonedBzH c'est la colonie de vacance pour les souries, fouine et autres merdiers.
Elle trouvent toujours un endroit par lequel rentrer, et te font des belles galeries dans les isolations.

Viens vivre à 1200m d'altitude même les rongeurs ont lâcher l'affaire j'en est pas vu un seul de tout l'été dernier

Tes bestioles elles remontés pas les grilles de ventilation quand même?

Quelles grilles de ventilation? Je suis dans une bicoque qui date du début 17ème siècle; y'a jamais eu de grille d'aération.
La ventilation est "naturelle" par les interstices des fenêtres et des portes.
Et je ne parle même pas des planchers bois et des plafonds bourrés de scories+paille et de cadavres desséchés multiples (enfin pour le moment j'ai pas encore trouvés de restes humain).

Dans tout les cas une toiture avec comble perdu, doit respirer.

easy a écrit:

NaonedBzh a écrit:

easy a écrit:

Chez moi si je laisse un "vide sanitaire" comme tu dis NonedBzH c'est la colonie de vacance pour les souries, fouine et autres merdiers.
Elle trouvent toujours un endroit par lequel rentrer, et te font des belles galeries dans les isolations.

Viens vivre à 1200m d'altitude même les rongeurs ont lâcher l'affaire j'en est pas vu un seul de tout l'été dernier

Tes bestioles elles remontés pas les grilles de ventilation quand même?

Quelles grilles de ventilation? Je suis dans une bicoque qui date du début 17ème siècle; y'a jamais eu de grille d'aération.
La ventilation est "naturelle" par les interstices des fenêtres et des portes.
Et je ne parle même pas des planchers bois et des plafonds bourrés de scories+paille et de cadavres desséchés multiples (enfin pour le moment j'ai pas encore trouvés de restes humain).

Si tu fait une fausse cloison, tu peu y mettre une grille de ventilation basse, une haute, et tu aura pas d'humidité ni de bestiole.

Les vielles bicoques je connais, tellement bien que je mis un veto a rénover.
C'est trop compliquer et trop physique pour commencer a mon age.........

Donc on partira sur du neuf en bois (sauf partie s/sol bien sur) et en plus vu les contraintes de la rénovation ca coute souvent plus cher que de faire un neuf (même en beau et costaud).

Nao ?? (sauf partie s/sol)  sous sol? ou sur sol?

une maison bois étant légére , tu peux la construire sur des plots en béton..  tu monte un solivage en 8X20 autoclave habillé OSB en dessous et au dessus et remplis d'isolant..  

maison bois, c'est assez facile et accessible en autoconstruction si on est soigneux.. et assez simple dans les plans..

j'ai vu des sous sol fait par des entreprises suinter d'humidité.. ça part dans des batailles juridiques .. en attendant tu peux rien entreposer dedans et ça a couté un bras a faire construire..

selon le coeff d'occupation des sols de la commune.. mieux vaut une extension voir un petit hangar a coté en ossature bois.. c'est sec, c'est sain, c'est évolutif.. (isolation par la suite etc.. et ça coute moins cher a faire soi même..

Oui je parle bien de sous sol. Ou plutôt en demi niveau: 1,5m sous le niveau extérieur du sol et 1m au dessus.
Ça laisse la hauteur pour mettre de petites lucarnes pour amener un peu de clarté.

L'avantage c'est que je pourrais y mettre la pièce sécurisée et le stock, je prévois pas d'y mettre un véhicule et le seul accès sera par l'intérieur de la maison.
Dans le centre France et avec la hauteur (massif d'Auvergne) nous sommes très exposés aux tempêtes Atlantique et dans les Cévennes on cumul les entrées méditerranéennes appelée "épisodes Cévenol" qui sont bcp de vend avec des cumul d'eau impressionnant!!!

Donc je me suis inspiré des abris anti tornade, si la maison s'envole, le sous sol reste et tout le monde est à l'abri et au chaud.

Ce sous sol n'aura aucune entrée extérieure, y aura une petite dépendance pour atelier et éventuellement garage...

"Oui je parle bien de sous sol. Ou plutôt en demi niveau: 1,5m sous le niveau extérieur du sol et 1m au dessus.
Ça laisse la hauteur pour mettre de petites lucarnes pour amener un peu de clarté."

Tiens c'est ma maison, cela donne un aspect un peu taupiniere a la construction, legerement casse pied pour la terrasse mais infiniment pratique. Par contre j'ai des acces, j'aime bien avoir les voitures au frais et au sec. Toutefois si ton terrain est en contrebas tu peux avoir des infiltrations et une piscine a la place de ta safe room.
La nappe phreatique peut monter tres vite

"maison bois, c'est assez facile et accessible en autoconstruction si on est soigneux.. et assez simple dans les plans"
Non je t’arrête de suite, detrompes toi.
En autoconstruction la technique la plus simple et le bloc beton ou parpaing. Il a ete concu specialement pour etre utiliser par une M.O. sous qualifiée.

L'autoconstruction bois, demande un vrai tour de main. Tu scie un montant un peu trop court ou il a legerement vrillé. Bim tu es dans la M. Plein de petite astuces pour assembler, fixer, rigidifier.
Un chantier en parpaing tu peux l'abandonner sous la pluie deux mois d'hiver, no problemo.

Pour monter un mur en bloc beton tu as une dizaine d'elements a prendre en compte, du sable, du ciment, de l'eau, 3 sortes de blocs, 2 chainage, un cordeau, un fil a plomb. Difficile de te melanger les pinceaux. Dans ta Mob tu as une foule de section. et je ne parle pas des vis clous tirefond connecteurs.

Un parpaing c'est un peu lourd mais assez petit. Une ossature, ou un pan mur monte au sol faut le monter. Et le contreventer. Un mur en parpaing a moins d'un fort coup de vent qd il est frais ne s'ecroule pas !

Le bloc est inerte, tu le pose dans un coin, 6 mois apres il a la meme dimension, il ne se tasse pas, ne vrille pas ne se fendille pas ou rarement. Du bois qui sort de scierie ou du GSB travaille et se tortille !

Par contre travailler le bois est tres agreable, mais surtout ne pas imaginer que c'est facile.

A+

un mur de parpaing frais s'écroule au moindre coup de vent.. il faut aussi le contreventer notamment les pignons.. il te faut de l'eau en quantité et laver les outils chaque soir.. un parpaing c'est lourd.. 1000 parpaings..

une MOB peut étre préfabriquée en atelier si tu veux.. ou sur site .. des modules de 1,20 X2,5m ossature + le panneaux d'osb de large que tu assemble sur place en commencant par les coins , réalisable seul et transportable a 2. c'est pas trop lourd a 2 et un qui tient le module debout, l'autre qui visse au sol et au module voisin..

Il y a des astuces certes.. mais une trés bonne visseuse a choc style Makita, et des vis téte Torx .. et tu montes.. j'exagére a peine.. quand a la pluie, la MOB ne reste pas 3 mois a l'arrét, mais le bois est classé et ne pourris pas si vite que ça.. et peut aussi se monter sous la pluie..

j'ai fait les deux techniques..

Ok mais tu peu pas construire un sous sol en ossature bois sa va pourrir...

Le mortier fait sa prise en 2 jours, tes pignons sont normalement renforcé par un poteaux B.A. et les rampants doivent aussi etre armé d'apres les DTU.

La Makita ou equivalent Dewalt est indispensable, mais il faut aussi avoir le coup de main. L'OSB a part le 4 peut etre n'aime pas la pluie. Pour monter ton premier pan assemblé au sol  c'est une galere monstre, tout seul a moins d'un engin de levage c'est quasi impossible et tres long.

Deja fixer la lisse basse, verifier sa planeité ne pas oublier la coupure de capilarité, poser la deuxieme lisse, assurer l'etancheité a l'air, contreventer etc ...
Une erreur de mesure et hop tu es dans la M au minimum tu joue du rabot, au pire tu arrache.

La prefabrication en atelier coute un bras !

Non le plus simple c'est le parpaing, regarde les immeubles, parpaing + murs banché tu avance a une vitesse folle.

Pour un survivaliste un peu aisé le meilleur systeme constructif est le bloc coffrant isolant (BCI) mieux vaut eviter les solutions a base de polystyrène et privilegier les fibres de bois. Tu as un mur en beton banché entre 14 et 20 cm plus l'isolant compris. Il respire, facile a monter comme un legot, asse leger, rapide car chaque bloc fait 1 m de long.
Si tu as bien concu ton plan, peu ou pas de decoupe.
A mi etage ou a hauteur d'etage si tu es coullu pompe a beton et c'est fini juste a enduire deux faces !

Et 14 cm de BA cela ne crame pas, arrete les projectiles, et empeche n'importe qui de jouer le passe muraille a vec une scie a main !

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

A+

C'est pas un peu hors sujet la? Même si c'est intéressant, pour les personnes du forum qui veulent chercher ce sujet précis il ne vont le trouver.

Sauf que construire en bloc béton c'est carrément au dessus de notre budget et construire en béton parpaing c'est au dessus de mes capacités physiques.

C'est pour ça que je préfère le bois qui en plus est bcp plus facile à travailler de par mes connaissances déjà acquise.

Des branches, une grue, tout le merd-ier qui va avec a 55 ans passé non merci...
Le prix du m2 de béton en toupie, j'en parle même pas.

Et pour les apprentis passe muraille, c'est pas vraiment la grande préoccupation de ma région, même s'il faut toujours rester prudent

Oui un peu hors sujet, faudrait peut etre le diviser ?

En Ariege les constructions sont souvent mixte bois et pierres. Rdc en pierre ramassé dans les champs et l'etage en bois. Les fermes en A c'est la technique de construction bois la plus simple et la plus facile que je connaisse. Elle est tres usité car demandant peu de savoir faire et de materiaux.

Avec un soubassement sur pilotis, comme dans la vidéo cela laisse le tps de creuser et amenager le Rdc. L'inverse de  l'ordre habituel, d'abord le haut puis le bas.

Le pb en France sera peut etre d'ordre esthetique ? Mais en montagne cela devrait etre accepté

Un exemple surdimensionné :

A+

Le plus economique , au niveau pognon et physique que je connaisse

sous sol en parpaing beton avec poteaux verticaux integrés tous les 2 /3 m
Un chainage horizontal en tete de mur et un au milieu si grosse hauteur de terre humide.

la superstructure en ossature bois tradit ou bloc bois divers
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

couverture en tole ou tradit en tuile

batisseur a écrit:

Le plus economique , au niveau pognon et physique que je connaisse

sous sol en parpaing beton  avec poteaux  verticaux integrés tous les 2 /3 m
Un chainage horizontal en tete de mur et un au milieu si grosse hauteur de terre humide.

la superstructure en ossature bois tradit ou bloc bois divers
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

couverture en tole ou tradit en tuile

C'est exactement ce que ja pensait faire en prenant en ossature un bâtiment agricole bois avec couverture en tôle "imitation galva" ici c'est traditionnel.
Sinon la couverture c'est ardoises ou lozes mais ça coûte très cher...

Je vais diviser le sujet

les tole sont sont galvanisé lorsque l on perce il y a des risque de corrosion il faut mettre un tirefond avec une rondelle en plomb ca evite la corosion.
apres une charpente de hangar tu es sur resistant
il faut considerer en compression le bois a la meme resistance que le beton sur des petites hauteurs apres le phenomene de fluage change la donne.

hors sujet
Sinon le top c'est comme sur ma photo, sous sol béton banché semi enterré, et dessus madrier bois (ou rondin)!

Ben non ce n'est plus le top.

1 L'etancheité est extremement delicate a assurer. le bois se tasse, se deforme et tu as vite une maison courant d'air

2 Peu d'inertie, de masse thermique, dans un fjord ok mais avec le rechauffement climatique la France se rapproche plus de l'Andalousie que de la Norvege.

3 L'isolation du bois massif est mediocre. Tu as un mur large qui bouffe des M2 constructibles et qui n'isole pas si bien que cela !

4 Les fustes imposent des contraintes structurelles qui oblige a avoir une disposition des pieces particulieres. en clair tu ne verras jamais un Loft en Fuste.


Chaque Technique constructive a ses qualitées et ses defauts. Faut savoir tirer parti des defauts.

A+

A propos du "réchauffement climatique "
Pour notre cas en France le scénario qui est le plus probable et un affaiblissement du gulf stream a cause de la baisse de salinité et de la pollution.
De ce coup nos cotes n aurai plus cette circulation chaude et nous aurions le climat de new york
froid en hiver et chaud en ete

Puisque nous rentrons dans un minimum solaire (article de la NASA, L’ESA, CNRS etc etc) nous allons avoir des années un peu plus fraiches qu'avant.

Concernant les fustes et les madriers ont y vit très bien, il n'y a plus de gros tassement après 5 ans, le bois reste un bon isolant, on y est très bien l'hiver grâce au bon déphasage du bois.